Paleťák nebo kladkostroj?

Při opravách motorky, třeba při výměně kol za hliníková kola, je potřeba nějak motorku nadzvednout. U kamaráda jsem viděl, že ji prostě položil na bok, ale to ve mně vyvolává mráz v zádech, položit motorku dobrovolně na bok. K větší opravě motorky nebo výměně kola je potřeba nějaká manipulační technika, aby se motorka nemusela položit na bok.

Na zvedání ve skladech se používají různé stroje. Nejčastější je paletový vozík, takzvaný paleťák. Je dobrý na převážení těžkých věci sem a tam, ale neumí moc zvedat do výšky. Většinou má dvě ližiny, tak by se dala motorka podložit a trochu přizvednout. Další stroje co je ve skladech vidět je vysokozdvižné vozíky, většinou přezdívané ještěrky. Vysokozdvižný vozík má zvedací ližiny, které už motorku zvednou dost vysoko (i několik metrů, checht). je to lepší řešení než paletový vozík Jungheinrich, ale taky dost nepraktické. Nehledě na to, že sehnat na vysokozdvižné vozíky bazar je dost těžké. Nejlepší řešení je už dávno vymyšlené, viděl jsem ho v servisu.

Dokonalý kladkostroj je jednoduchý a malý. Kladkostroje jsou v mnoha různých provedení, ale jejich funkčnost je skoro stejná, je to takový rumpál na řetězy. V autoservisu se většinou používá na vyndavání motorů z aut, ale dá se lehce použít i na motorku. Nemusí se nijak podkládat a stačí jenom omotat rám řetězem a zvedanout motorku.


Alu kola

V dobách největší slávy Jawy a ČZty se dělali na motorky kola jenom drátěná. Drátěná kola byla velmi levná a pro hromadnou produkci vhodná. V době předrevoluční se používali na levná drátěná kola i levné pneu většinou české nebo východní prudukce ostatních socialistických států. Ke staré motorce drátěná kola prostě patří.

Na nových motorkách se využívají i alu kola. Z naší produkce například Jawa 50 Robby má  alu kola standartně už z výroby. Výběr vhodných alu kol na motorku (nebo auto) bývá náročný na představivost. V takovou chvíli přijde vhod Alu kola konfigurátor, který vám opticky ukáže jak vybraná kola na vašem stroji budou vypadat . Nová alu kola stojí dost peněz, ale něco levného se dá sehnat i po bazarech nebo na inzeráty. Zajímavé je, že jsem neslyšel o žádné motorce, která by měla plechové disky. Možná to je tím, že si nedokážu představit, jak zatočit s předním plechovým diskem na motorce, aby mě vítr nesmetl.

Jawa 50 s alu koly
Jawa 50 s alu koly

K novým alu kolům patří i nové pneumatiky. Nové levné pneu se dají dohledat lehce na internetu. K výběru je potřeba znát velikost ráfku, jeho šířku a z techničáku i správný poměr velikosti k tloušťce, aby se kolo vešlo pod blatníky.  Při koupi pneumatik je také se zaměřit na dezén pneumatik, aby jste koupili levné letní pneu, protože levné zimní pneu by vám asi moc neposloužilo. Zimní pneu mají měkčí směs a rychleji se ojedou

Benzín – jaký použít

O benzínu, oleji

– Je to hořlavá, výbušná látka, které se používá zejména v motorismu.
– Motor nasaje směs benzinu a vzduchu, svíčka směs zapálí jiskrou a díky výbuchu směsi dojde k expanzi ( zvětšení objemu ) směsi, která tlačí píst dolů. Píst se potom vrátí zpět nahoru a vše se opakuje dokola.

Jaký benzín

– Takže jako palivo doporučuju Natural 95. Může být třeba ShallV Power, ale ten je dražší. Rozhodně nedoporučuju Special, ten má v sobě aditva ( olovo, … ) a to by motorka nebyla moc ráda, ale nějak by to určitě spálila.
– Za žádnou cenu tam nelejte naftu, nebo diesel.

S čím ho míchat

– Benzín je nutno smíchat s olejem. Je to kvůli stavbě motoru u JAW a Čezet. Ty nemají totiž samostatné mazání o klikové hřídele, ale pouze převodovky. Je to hlavně kvůli tomu, že motor je 2-takt a ten neumožňuje mít oddělené mazání. Pro mazání se tedy používá olej, který je namíchaný v benzinu.
– Benzin se tedy míchá s olejem pro dvoutaktní motory ( nespleťte si s olejem pro převodovky dvoutaktních motorů ). Většinou se míchá v poměru 1:40 – 1:50, ale to záleží na oleji. Buď je to napsané na obalu oleje, nebo tam prostě nalijte olej v poměru 1:40 – 1:50.

Vysvětlení míchání v určitém poměru

– Pokud uvidíte, že máte něco smíchat v poměru 1:50, znamená to, že do 50 dílů 1. látky nalijete ( přimícháte ) 1 díl druhé látky.
– Takže pokud budete mít 1litr benzinu, a budete do něj chtít přimíchat olej v poměru 1:50, nalijete tam 20ml oleje.

Jaké jsou typy mazacích olejů pro 2T motory

– Tyto oleje se třídí do 3 hlavních skupin: Minerální, Polosyntetické a Syntetické oleje.
Minerální:
+ Je velmi levný
+ Hodí se pro záběh motoru ( méně maže, proto se potřebná místa nejrychleji opotřebují )
Hodně nekvalitní
Strašne kouří
Nejhůře spalitelný ( začerní svíčku, … )
• Vhodný pro ty, co nejezdí nijak často, je velmi levný ( takže pro skrblíky, kteří svému stroji nic nedopřejou ), neobsahuje syntetické látky, máchá se v poměru 1:40 – 1:60.

Polosyntetické:
• Je to napůl minerální a napůl syntetický olej.
+ Přijatelná cena
+ Velmi slušná spalitelnost ( kolem 60% – 70% )
+ Málo kouří
Nic mě nenapadá
• Výborný pro každého, cena v průměru 225Kč/l, málo kouří, dobrá spalitelnost, míchá se v poměru 1:50 – 1:60. Můžete ho lít i méně, ale netestoval jsem, liju v poměru cca. 1:50.

Syntetické:
+ Velmi vysoká spalitelnost ( netvoří se usazeniny např. na svíčce )
+ Velmi silný mazací účinek, ve válci se vytvoří tzv. olejový film, který je odolnější, než olejové filmy, které vytváří polosyntetický, či minerální olej.
+ Skoro vůbec nekouří
Vyšší cena
• Je to pro ty, kteří už doopravdy chtějí hodně dobrý olej. Stojí cca. 400Kč/l, ale zase se ho tam leje hodně malé množství ( poměr cca. 1:85 – 1:95 ). Můžete zkusit i 1:100, ale to je už mírně riskantní. Skoro vůbec nekouří, má špičkové mazací a spalovací účinky.

Moje doporučení

– Já jezdím na polosyntetiku, málokdy mám syntetiku. V kouřivosti nevidím skoro žádný rozdíl. Polosyntetika se mi zdá jen za studena mírně víc kouřivější.
– Rozhodně bych nedoporučoval minerální. Pro záběh jsem použil polosyntetiku v poměru 1:25 a jsem spokojený. Minerální olej je pro rychlý záběh, ale je vám určitě jasné, že se nic nesmí uspěchat, a že když si počkáte o několik motohodin víc, tak bude výsledek určitě lepší.

zapalovací svíčky

Základní popis

Svíčka je potřeba pro zapálení směsi benzinu a vzduchu v motoru. Jelikož pří podpálení směsi dojde k hoření, tak se prudce zvýší teplota okolí a svíčky. Svíčka tyto obrovské teploty musí snášet.

Části svíčky

• Izolátor: Odděluje elektrodu od okolní železné konstrukce, aby mezi elektrodou a železnou konstrukcí neprobíhaly výboje. Správně mají výboje probíhat mezi elektrodami. Je keramický.
• Elektrody: Probíhají mezi nimi elektrické výboje, které podpálí směs.

Tepelná hodnota svíčky

• Tepelná hodnota (tepelná tvrdost) je poměrně dosti důležitá vlastnost svíčky.
• Protože je za provozu svíčka velmi rozžhavená (předvším ta část, která je v motoru) i na 1000°C, tak se z ní musí odvádět teplo, protože pokud by byla příliš rozžhavená, tak by došlo k podpálení směsi v motoru ještě přes výbojem. Říká se tomu samozápal.
Teplot se odvádí přes keramický izolátor na druhou stranu svíčky (na tu, která je venku). A tepelná hodnota určuje, jak moc bude část svíčky v motoru horká a jak dobře chlazená.
• Když je svíčka příliš teplá (měkká), tak se na ní spálí velká část paliva a svíčka nezůstane od uhlíku a od oleje. Ovšem tím, že je horká, tak může docházet k samozápalům.
• Studená (tvrdá) svíčka sice odvádí hodně tepla, ale zase se naní usazuje uhlík a nespálené zbytky paliva a to způsobuje horší startování a pozdějí svíčka už neháže jiskry, protože je vrstva usazenin tak velká, že vyzkratuje elektrodu s železným obalem, anebo brání přeskočení jiskry.
• Odvádění tepla určuje délka keramického izolátoru. Čím je izolátor delší, tím hůř se teplo odvádí, tím teplejší (měkčí) je svíčka. Čím kratší, tím se teplo lépe odvádí, tím je svíčka studenější (tvrdší).

Shrnutí:
– Tvrdá svíčka = studená svíčka = svíčka s vysokou tepelnou hodnotou
– Měkká svíčka = teplá svíčka = svíčka s nízkou tepelnou hodnotou

• Vždy je asi nejlepší ten střed, což jsou v aktuálním značení svíček svíčky např. Brisk N15, N17; nebo jejich alternativy např. u výrobců svíček NGK (viz. převodová tabulka svíček).

Převodní tabulka mezi starým a novým značením svíček PAL

Staré Nové
studená N9 N14
studenější N8 N15
teplejší N7 N17
teplá N5 N19

Převodní tabulka mezi svíčkami od různých výrobců

PAL – staré BRISK, PAL – nové NGK KLG BOSH
studená N9 N14 B8HS, B8HV F100 W3A, W3AC, W4A, W4AC
studenější N8 N15 B7HS F80 W5A, W5AC
teplejší N7 N17 B6HS F75 W7A, W7AC
teplá N5 N19 B4H, B5HS F20, F50, F70 W8A, W8AC, W9A

Značení svíček PAL, BRISK

• příklad: NR15YC
• První písmeno: Rozměr pouzdra, možné hodnoty jsou A B D G H L F J K N P U.
• Druhé písmeno: Nemusí se vyskytovat, označuje přítomnost odrušovacího odporu ve svíčce. Možné hodnoty: nic, R (s odrušovacím odporem), X (s odporem proti opalu elektrod).
• Nějaké číslice: Určují tepelnou hodnotu. Viz, tabulka výše. • První písmeno za číslem: Určuje typ jiskřiště. Možné hodnoty: Y (vysunuté jiskřiště), nic (nevysunuté jiskřiště), X (1 pomocná elektroda ), Z (2 pomocné elektrody), T (3 vnější elektrody), TX (1 pomocná elektroda a 3 vnější elektrody).
• Druhé písmeno za číslem: Určuje typ elektrod. Možné hodnoty: nic (střední elektroda ze slitiny a niklu), C(střední elktroda s měděným jádrem), S (stříbrná elektroda), P (třední elektroda z platiny), PP (střední i horní elektroda z platiny).

Moje doporučení

• Na svůj motocykl JAWA 50 typ 23 Mustang používám svíčku BRISK N15C, dřívě jsem používal ještě komunistické PAL N7Y, N8Y, N7, N8.
• Někde jsem se dočetl, že prý svíčky s vysunutým jiskřištěm ( ty co mají ve značení Y ) propalují písty, potvrdit to nemůžu, protože jsem víc než rok jezdil s vysunutým komunistickým jiskřištěm a píst je nepoškozený!!!
• Takže si klidně kupte i N15YC. Tu bych doporučoval. Startuje dobře i za tepla.

Návod k jízdě

Než se nastartuje

– Než nastartujete, tak si určitě motorku pořádně prohlédněte a podívejte se, kde je ta nejdůležitější věc: nikoliv plyn, ale brzda.
– Potom si všechno, hlavně brzdy, zkontrolujte.

Jak nastartovat

– Před nastartováním pusťte benzín – otočte palivový kohout dolů.
– Nacupujte benzín do karburátoru – na víčku plovákové komory zmáčkněte ten čudl a držte ho do té doby, než karburátor nepřeteče.
– Potom přepněte vypínač na světle do prostřední polohy.
– Přidejte plyn ( asi tak do poloviny ) a šlápněte na startovací páku. Když to nechytá, tak to zkoušejte dál. Pokud to stále ještě nechytlo, tak musíte zkusit motorku roztlačit ( návod na roztlačení je níže ).

Jak roztlačit motorku

– Předpokládám, že jste si už pustili benzín nacupovali a zapli elktriku.
– Zařaďte jedničku ( nahoru ), zmáčkněte spojku, přidejte plyn, roztlačte motorku a spojku rychle pusťte.
– Pokud vám motor nechytá ani při mnohých pokusech, tak je někde chyba

Jak se rozjet

– Takže když už jste nastartovali, tak následuje rozjezd.
– Zmáčkněte spojku, zařaďte jedničku ( nahoru ), potom to chce trochu přidat plyn ( protože spojky na jawách 50 nefungují na 100% ).
– Přidejte plyn ještě víc a pomalu pouštějte spojku. Až se motorka dá do pohybu, tak spojku nepusťte úplně, ale chvíli ji nechte ve stejné poloze a opět pouštějte dál. Pokud byste ji pouštěli pořád dále, tak by vás motorka při větším množství plynu ,,potáhala“.
– Teď jedete na jedničku, motor řve, ale jedete pořád pomalu. Tak je potřeba přeřadit na vyšší rychlost. To najdete v dalším návodu.

Návod na řazení – nahoru

– Když je motor ve vysokých otáčkách, tak byste měli přeřadit.
– Zmáčkněte spojku, uberte plyn, a zařaďte vyšší rychlost ( směrem dolů ). Potom pusťte spojku ( nemusíte pomalu, tak jako při rozjezdu, ale můžete ji pustit rychleji ).
– Takto můžete řadit až na 3. rychlost. Potom třeba potřebujete spomalit, ale motor se vám začíná dusit. Tak potřebujete podřadit. Návod je níže.

Návod na řazení  – dolu

– Chcete zpomalit, nebo jet do kopce, a motor se začíná dusit.
– Zmáčkněte spojku, dostaňte motor do otáček, zařaďtě nižší rychlost a pusťte spojku.
– Motor se už nedusí. Takto můžete podřazovat až na 1.rychlost.

Přehled řazení rychlostí

– Tady je obrázek s popisem, jak zařadit jednotlivé rychlosti. Předpokládám, že před rozjezdem máte zařazený neutrál, který je mezi 1. a 2. převodovým stupněm.

Historie značky Jawa

František Janeček

Ing. Dr. techn. h.c. František Janeček František Janeček se narodil 23. ledna 1878 v Klášteře nad Dědinou, v malé obci na východě Čech. Původně se chtěl stát lékařem, ale díky jeho otci se tomu tak nestalo. Po základním vzdělání odejel do Prahy, kde absolvoval strojní průmyslovou školu, z níž zamířil na studia elektrotechniky. To byl obor, který na přelomu 19. a 20. století nabíral dech a sliboval velkou budoucnost. Po absolutoriu v Berlíně vedla cesta mladého inženýra přes firmu Schuckert k pražské firmě Kolben ve Vysočanech, která patřila k jedné z největších elektrotechnických továren v mocnářství. Janeček byl schopný a nadaný muž, jenž se na svém místě osvědčil. Ve 23 letech byl vedením pověřen postavit novou továrnu v Nizozemí, kde kromě toho studoval techniku v Delftu. Osudová se mu stala nehoda na jízdním kole při srážce s vozem. Tehdy ho ošetřovala mladá žena, dcera vyníka havárky, která se stala brzy matkou jeho syna. Jejím vkladem do manželství byl i nemalý finanční přínos. V Nizozemí se Janeček blýskl prvním z řady vynálezů – ve svých čtyřiadvaceti letech si nechal patentovat nový způsob přívodu proudu pro pouliční elektrickou dráhu, který od něho koupili Angličané za 2000 liber. Po čtyřletém pobytu za hranicemi tehdejšího Rakousko-Uherska ho zavolala firma zpět do Prahy, kde se stal šéfem mechanické dílny. Tady zkonstruoval generátory o výkonu 1000 k, které v pražské elektrárně sloužily po 30 let.

Kde všude pracoval

Janeček byl každopádně schopnější a v dílně nemohl dosáhnout plného rozvoje. Firmu Kolben opustil o dva roky později. V roce 1907 odešel do zahraničí, kde sbíral zkušenosti u německých a anglických firem. V roce 1908 se vrátil do Prahy. Ve svých 31 letech se osamostatnil a otevřel si vlastní strojírenskou laboratoř a mechanickou dílnu. Základní kapitál pocházel z jeho patentu na změnu obloukové lampy, který zakoupily dvě německé firmy za 70000 marek a také věno manželky.

Začíná realizovat své nápady

Ve své laboratoři a dílně s třinácti zaměstnanci realizoval své nápady, které nabízel různým firmám. Z dnešního pohledu by bylo možné nazvat jeho tehdejší podnikání jako know-how. Snad největší úspěch z té doby slavil jeho dálkově ovládaný reklamní panel, který byl instalován na střeše domu na Jungmannově náměstí.

1. světová válka

Situaci změnila první světová válka. Po krátké aktivní službě na italské frontě se Janeček vrátil k rýsovacímu prknu a ohlásil hbitě šedesát patentů. Je vhodné se zmínit o zařízení ke zkouškám rozbušek kanónů a minometů spojených s leteckým motorem, kdy hlaveň byla umístěna za vrtulí. Nejznámější vynález z této doby byl Janečkův ruční granát, především pro modernizovanou bezpečnostní zápalky.

Výroba zbraní

Bývalý hostinec Po válce začal Janeček výrobu těchto granátů v Praze-Žižkově. Krátce na to, v roce 1920, převzal výrobu přesných vah v Mnichově Hradišti. V chemické továrně zařídil svůj závod a spojil se s nástrojařem Františkem Kohoutkem. Oba partneři se ale nesjednotili a za několik týdnů se opět rozešli. Kohoutek si nechal vyplatit 50000 korun a tím jeho spolupráce s Janečkem skončila. Janeček proto pokračuje sám na základě své tvůrčí činnosti jako technik a konstruktér. V roce 1922 kupuje továrnu na předměstí v Praze – Nuslích, kde dříve stálo staré pohostinství „Na zelené Lišce“. Továrna je ovšem příliš nadhodnocený výraz pro dílnu po obuvnické firmě Sachs v budově starého hostince. Brzy poté, v roce 1923, vybudoval Janeček nové haly, jenž si označení továrna zasluhují. Do nich pak převedl výrobu z Mnichovského Hradiště.

Kulomety

Investovat do tohoto velkého podniku mu umožnily objednávky Ministerstva národní obrany na přestavbu kulometů Schwartzlose, které převzalo mladé Československo z vybavení armády dřívější Rakousko-Uherské monarchie. Zbraně byly stavěny pro munici typu Manlicher, československá armáda byla ale vybavena municí Mauser. Proto byl ve zbrojovce Janečkem kulomet přepracován. Jelikož počet kulometů byl menší než armáda potřebovala, obdržel Janeček také zakázku k vytvoření nového typu. Na rozdíl od kulometů výroba granátů klesla pro malý zájem odběratelů. V roce 1926 byla proto jejich výroba definitivně zastavena. Vojenské objednávky umožnily rozšíření továrny a modernizaci technologií. Kulomety byly ovšem zastaralé a těžké, takže bylo jen otázkou času, kdy o ně ministerstvo ztratí definitivně zájem. To se přihodilo v roce 1928, kdy Zbrojovka v Brně přišla s novým vzorem této zbraně (ZB 26).

Začal vyrábět motocykly

Janeček byl v této době se svým podnikáním plně vytížen, vyráběl různé produkty – od psacího stroje až po šicí stroje. Mohl si dovolit výrobu těchto náročných a přesných strojů, neboť mu to dovolovala dosavadní praxe, vybavení továrny a pracovní potenciál. Nakonec se rozhodl pro výrobu motocyklů. Zbrojovka Dipl. Ing. F. Janeček změnila výrobní program.